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前言

除了中文，似乎不會再有哪種語言之中，會將「人」、「情」、「味」這三個字放在一起組成一個詞彙，來形容人性之中最溫情的一面，表達愛與關懷的奇妙感覺。「人」和「情」固然容易理解，人與人的互動之中，本來就離不開一個「情」字，而一個「味」字放在最末，卻頗令人玩味。味，用其造詞最多的應該就是「味道」一詞；味道，使用最為廣泛的應是用來形容或修飾食物。人情和食物有著共通點，不論是從遣詞造句上說，還是縱觀中華美食的歷史，似乎都不能算得上牽強。中國的美食和語言，都是一種讓人無法一眼勘透的精妙藝術。

「食」這個字在甲骨文中很像是在一個屋簷下升起的一堆火這幅畫面的寫意。由此可見，「茹毛飲血，汙樽杯飲」並不算是真正意義上的飲食。直到燧人氏教會人鑽木取火之後，真正的中華美食之旅才算從此踏上了旅途。從簡單的燒烤和煮食這些最為原始的食物加工辦法，發展到後來的蒸、煮、烤、煎、炒、烹、炸、燴、爆、溜、汆、扒、燉、酥、燜等等各種繁複精湛的烹飪技術，中華美食一路走來，吃到眾人嘴裡的是越來越精緻多樣的美味，可留在人們心裡的，卻是一個民族的悲歡興衰、悠悠傳奇。

東漢以後，作為坐具的胡床從西域傳入中原。坐在胡床上時兩腳自然地垂在地上，漢族傳統跪坐的方式由此開始發生改變，椅子桌子等等傢俱在這個時期次第出現。人們伏高桌，坐低凳，圍坐一桌共同進餐的合食制建立起來，並且一流傳就是幾千年。一直到今天，西方人推崇了幾百年的分餐制在中國也沒有立住腳跟，儘管有聲音讚那分餐制文明衛生，可對中國人來說終究太過生分冷硬，實在跟中國的人情味不相吻合。一家人或是三五好友，融融洽洽地圍坐在一起，聚則合，聚則喜，中國人喜聚不喜散的文化性格在大家共同分享美食的過程中得到了最好的體現。

在中國，能夠流傳下來的傳統美食，僅僅具備著色香味的完美是遠遠不夠的，這些食物本身必須承載著這個禮儀之邦深遠的文化內涵和意義。除夕夜的餃子意味著年年餃子年年順，端午節的粽子為的是紀念偉大而浪漫的詩人屈原，中秋節的月餅寄託的是一家人永不分離、歡喜團圓的美好心願。每一年裡，這些美食伴隨著我們從年頭來到年尾，有了它們的安慰，歲月的流逝似乎也減少了幾分傷感，增添了幾分喜慶。每個人的一生，同樣少不了那些食物的見證。剛剛誕生嬰兒，外婆要為眾人派發紅色蛋皮的喜蛋，讓每個人都共用新生的喜悅；新人結婚，帶進洞房的食物少不了餃子麵條，因為「子孫餃子長壽麵」。雖是處處可見的平凡吃食，可內裡包含的濃濃情意和美好期待，怕是任何珍饈美味都不能相比的。「民以食為天」這句話從秦朝流傳至今，食物在人們的生活中扮演的絕不僅僅是解決溫飽的角色，而必然是被賦予了更多戲份，因為這食物的身上，被寄託了太多食物之外的心願和情義。

除了禮儀和祝頌的情結，食物背後的故事和傳說則更加優美感人，其中最令人動容的莫過於那個古老的「豆腐飯」的故事。豆腐是戰國時的樂毅發明的食物，其初衷是為了使上了年歲的父母吃上比較容易咀嚼的飯食，豆腐不僅使樂毅的孝敬之心如願以償，更是惠及鄉里。因為豆腐中豐富的營養，樂毅的父母活至耄耋，在父母過世送葬歸來的時候，樂毅便把家中的黃豆全部磨成了豆腐，辦了豆腐酒席來招待家鄉的父老鄉親，以此祝願大家都健康長壽。從那之後，人們都學習樂毅在老人過世後，用豆腐酒席招待送葬的親友。吃「豆腐飯」的風俗遂代代相傳，沿襲至今。